Route des Grandes Alpes…en sept épisodes

Episode 7 : Passage du Col de la Cayolle

En remontant par les Gorges de Valabres, la nouvelle est tombée, le col de la Bonette est définitivement fermé pour cette saison. Il est vrai que le temps est menaçant, tempétueux et extrêmement froid, le risque de neige à presque 2 800 m est certain. Nous allons tenter de passer par le col de la Cayolle en espérant que celui-ci soit encore ouvert et praticable. Les chaînes sont dans la cantine si toutefois nous en avions besoin. Sous le col de la Bonette, puisque nous y étions, il est possible de trouver un replat pour dormir en contrebas du village de St-Dalmas-le-Selvage en prenant le pont et une piste sur plus ou moins un kilomètre avant de trouver l’endroit idéal… Il pleut, il pleut beaucoup et le lendemain nous filons vers le Col de la Cayolle, oubliant la Bonette. Cela fait longtemps que la pluie n’est pas tombée, et c’est justement dans ces moments-là que les roches en suspens en profitent pour se décrocher et glisser sur la route, également sur le toit. Par chance, le panneau solaire est épargné, beaucoup moins la cantine qui se trouve sur la galerie et qui va garder à jamais ces déformations, traces de nos petites « aventures ».

Cette route est un ravissement pour les yeux, un peu comme toujours depuis notre départ, les paysages changent, tout n’est que mouvement, étonnement, ces images s’impriment dans nos têtes… et en arrivant au col, la neige est au rendez-vous. Un air d’Ecosse et de landes, peut-être serons-nous les derniers à le passer pour cette année ? Peu importe, nous y sommes seuls et c’est terriblement beau, la douceur de la lumière et de la neige, les aiguilles de mélèzes or recouvrant la chaussée, les rambardes d’un autre âge dessinant la courbe des virages. Mais c’est aussi le signe d’un retour vers nos vies, vers la ville, vers nos autres activités et nous rêvons déjà de pouvoir repartir vers de nouvelles découvertes en France ou ailleurs, sans aller trop loin, pour un week-end ou quelques jours… L’aventure débute au bout de la rue, non ?

(vous pouvez également retrouver l’épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4 ,épisode 5 et épisode 6 en cliquant sur les liens)

Route des Grandes Alpes

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Episode 6 : St Etienne de Tinée et les gorges du Cians.

Dormir en bordure de la Tinée fut une réelle surprise, un peu sonore… Le bruit permanent de ce beau torrent peut faire apprécier les Boules Quiès, car il peut devenir terriblement entêtant ! Les images, l’endroit nous conduisent un peu ailleurs, Canada, nord de l’Europe, chacun y trouve un lieu qui puisse lui parler et l’amener dans des rêves d’immensités sauvages. Après cette nuit, nous reprenons notre périple en passant par les gorges de la Vésubie. Si vous y passez, il est bon de faire un crochet et de visiter la Madone d’Utelle dans le village du même nom. Il suffira de bifurquer sur la M 2565 au niveau de St Jean-la-Rivière et de remonter les lacets qui s’éloignent en surplombant la rivière.

Pour nous, il est temps de faire un tour en bord de mer, de se poser quelques jours pour ensuite reprendre la route, avec cette envie de remonter par les lacets du col de la Bonette. Mais en cette fin d’octobre, avec une météo qui se dégrade rapidement, nous redoutons que l’accès  soit fermé…

Par la D2211A en venant de Hyères, il faut tourner à droite en arrivant à Puget-Théniers, puis prendre à gauche pour remonter les Gorges du Cians en direction du Col de la Couillole. Encore une charge émotionnelle dans ces défilés étroits au jeu subtil du rouge de la roche et du vert de la végétation et l’impression d’entrer dans une peinture des carnets de route marocains de Jacques Majorelle.

(vous pouvez également retrouver l’épisode 1, épisode 2, épisode 3,  épisode 4 et épisode 5 en cliquant sur les liens)

 

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Un bord de mer…

Juste quelques photos d’un bord de mer où la lumière s’amuse avec les formes et les reflets. Sur la boite de diapositives, il est noté novembre 1997 et tout à coup tout revient, l’endroit, la plage, l’appareil photo avec lequel elles ont été prises, pourquoi j’étais là, tout revient en mémoire et j’adore ces petites découvertes que j’avais oubliées.

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Et si le ciel était jaune…

Parfois, sur le plateau de Cerdagne, le soir, le soleil aime jouer avec le jaune pour le plus grand plaisir des yeux. S’il existe un endroit où les couchers de soleil frisent la peinture c’est bien ici, mais peut-être aussi, que je les regarde différemment parce que c’est un peu chez moi….

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Episode 5 : Col de la Bonette

On prend la M64, entre première et seconde, rarement troisième, afin de glisser entre les courbes de cette route qui, du début à sa fin, nous a totalement transportés par sa beauté, par son côté sauvage.

En sa cime, on hésite entre les montagnes du Pamir, de l’Atlas, ou autres lieux des Andes, une découverte éblouissante en cette période de l’année où la minéralité flirte avec les couleurs des mélèzes et l’aridité des sols. Un peu stressante également tant on se sent vulnérables.

Passé le col, on descend vers un tout autre paysage, plus abrupt. Ce qui frappe également ce sont, à une telle altitude, tous ces ouvrages de la ligne Maginot, cette succession de fortins, de casemates et de bunkers qui surveillent les cimes.

S’il est possible de s’arrêter pour bivouaquer sur des petites surfaces planes sur le versant nord, c’est plus difficile sur le versant sud… Il est préférable alors de descendre vers St-Dalmas-le-Selvage ou au-delà de St-Etienne-de-Tinée sur un petit spot magnifique au bord d’un torrent, où forcement seuls des petits camions et autres mythiques combis VW pourront accéder tant l’emplacement est réduit (merci à Parkfornight).

Mais laissons les photos rendre compte de la beauté des lieux…

(vous pouvez également retrouver l’épisode 1, épisode 2, épisode 3 et épisode 4 en cliquant sur les liens)

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Episode 4 : Col de Vars et Barcelonnette.

On entre maintenant, en passant le col de Vars à 2 108 mètres d’altitude, dans les Alpes de Haute Provence laissant derrière nous les Hautes Alpes. Ouvert en 1890, il est la voie entre la vallée de l’Ubaye, le Queyras et l’Embrunais. Un peu plus bas, au nord, un refuge Napoléon y a été construit en 1855, il avait pour obligation d’être ouvert tout au long de l’année pour accueillir les voyageurs. La route, elle, construite en 1893 par l’armée sur l’initiative du Général Berge, commandant du 14e corps de Lyon, avait une dimension stratégique à ses débuts permettant de relier les différentes garnisons présentes dans les Alpes.

Nous aurons passé tous ces cols juste avant leur fermeture, puisque celui-ci aussi n’est ouvert que de Mai à Octobre. Toujours peu de monde, le plaisir d’un ciel totalement bleu, un vent légèrement frais mais n’empêchant en rien de se préparer à manger sur une table mise à disposition pour des « apprentis nomades ». Le soleil et le vent permettent de faire sécher la tente et les duvets, un petit camion peut parfois faire rêver, mais le confort est tout relatif. Une certaine vision de la Van Life, un mix de camping et le « luxe » du nomadisme dans plus ou moins 5m2.

La route maintenant va nous guider vers la petite ville de Barcelonnette dont l’histoire de sa réussite se doit d’être racontée rapidement ici. Située à 1 135 mètres d’altitude, au coeur de la vallée de l’Ubaye, elle fût fondée en 1231 par Raimond-Bérenger IV de Provence. Entre 1850 et 1930, certains habitants, aventuriers et négociants en textile, émigrent au Mexique pour chercher fortune, comme Alexandre Reynaud, fondateur à Mexico du magasin « Las Fabricas Universales ». A leur retour, ils se font construire des villas de différentes inspirations, un mélange de villas mexicaines, d’Art Déco, éclectisme architectural de cette fin de 19e siècle que l’on peut voir à Barcelonnette, mais aussi à Jausier, commune voisine.

On laisse là cette ville aux 300 jours de soleil par an pour continuer notre périple en direction du plus haut col d’Europe, celui de la Bonette à 2 715 m et ses paysages à couper le souffle… imposants, surprenants qui donnent l’impression d’être ailleurs.

(vous pouvez également retrouver l’épisode 1, épisode 2 et épisode 3 en cliquant sur les liens)

 

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Hommage aux Anciens…

 

Monuments aux morts ou cénotaphes (monuments mortuaires n’abritant aucun corps).

Erigés par les communes après la guerre en hommage à leurs morts, tantôt sobres, tantôt lyriques, souvent faits avec peu de moyens car la France est alors un pays détruit, ruiné. Les photographies montrent leur diversité, mais elles veulent surtout faire partager l’émotion qui surgit à la lecture des noms gravés sur ces lieux de mémoire.

Bercés par la sonorité des beaux prénoms anciens, on voit apparaître les visages de ces jeunes gens partis défendre leur patrie, les photos de nos arrière-grands-parents, mais très vite ces images nostalgiques font place à l’horreur, à la douleur des familles, aux gueules cassées, aux corps amputés… On pense aux premières pages du roman « Au revoir là-haut » ou au très bel album de Pef, « Zappe la guerre » (Ed. Rue du Monde), et à ces soldats qui sortent de leur monument aux morts, découvrent la télévision… et, qui, à la vue des images des guerres actuelles se demandent le bien-fondé de leur sacrifice.

On se prend à rêver alors que tous les monuments aux morts sont des monuments pacifistes, tel celui du village de Gentioux-Pigerolles dans la Creuse, dont le maire, instituteur, revenu pacifiste de la guerre, avait fait graver au bas des noms : « Maudite soit la guerre »

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La rigole…

Eyne, au-dessus de ce petit village des Pyrénées-Orientales, en remontant vers la vallée, il y a cette petite rigole qui, à flan de montagne détourne et collecte les eaux, épouse et joue avec les contours. Je n’ai jamais compris pourquoi j’avais cette attirance pour ce lieu, elle n’a rien d’exceptionnel, un mélange de zinc ou d’aluminium très très loin de la beauté des constructions en pierre. Pourtant elle est là, un chemin étroit en terre battue qui la longe. L’hiver elle n’est que glace, l’été son flux continu laisse une musique douce aux oreilles comme une caresse.

Peut-être que j’aime y aller, y flâner parce que sans cesse la lumière y change sur ses surfaces réfléchissantes, que la photographie y devient poétique, que les formes obtenues invitent à la suggestion tant optique que pariétale, que l’on frise la question de l’éphémère et du temps et que la photographie prend tout son sens dans ses qualités et ses capacités à introduire d’autres réels. Incorporer, disséminer, laisser l’image raconter d’autres histoires…

Photo de la rigole d'Eyne

 

photo de la rigole d'Eyne

Photo de la rigole d'Eyne

 

photo de la rigole d'Eyne

Photo de la rigole d'Eyne

 

Photo de la rigole d'eau d'Eyne

Photo de la rigole d'Eyne

Petites routes pyrénéennes

Ces petites routes des Pyrénées Orientales sur le plateau de Cerdagne …

 

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Episode 3 : St VERAN

Commune des hautes Alpes de 290 habitants dans le Parc Naturel Régional du Queyras, le centre du village (église) est situé à 2042 m d’altitude ce qui qualifie Saint-Véran de plus haute commune d’Europe, également la plus haute où l’on mangeait le pain confectionné avec des céréales cultivées dans les champs alentours, « Lou Plus haouts coumunoutas inte se mangeu lou pan de Diou » peut-on lire sur le cadran solaire qui se trouve sur le mur de l’église mais en 1957 des inondations détruisent les canalisations alimentant les moulins entraînant la fin de cette production céréalière d’altitude.  Le four à pain communal, que l’on peut visiter, témoigne de ces temps où à tour de rôle les habitants se relayaient afin de produire leur pain pour les froides périodes d’hivers.

Les cadrans solaires, également, font partie de ces découvertes visuelles, nombreux dans le Queyras, ils ornent certaines façades, lever le nez, regarder, observer suffit à les trouver (400 dans les hautes Alpes et plus de 70 dans le Queyras, pour l’essentiel oeuvres du XIXe par l’italien Giovanni Francesco Zarbula).

Dans la rue principale, il est bon de se perdre dans l’histoire des mines de cuivre qui, en amont du village ont été en activité de la fin du XIXe jusque dans les années 50 et dont certaines traces laissent à penser que déjà les Romains, sous Antonin Le Pieux (138 à 161 après JC) en connaissaient l’existence, une exploitation difficile et une histoire identique aux mines de Bentalliou dans les Pyrénées sur lequel nous avions déjà écrit un petit article et que je vous invite à lire.

st Veran

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Plaisir intense que de visiter ce village en cette période, les mélèzes aux couleurs dorées, la rougeur des arbousiers, le jaune des feuilles de bouleaux, la chaleur de l’architecture d’altitude, la beauté des toits de lauze et toujours très peu de monde en cette période automnale pour notre plus grand bonheur.

Saint-Véran accroché à ses montagnes, au pays des marmottes et des chamois est une perle à ne pas rater…

Mais il est temps de reprendre la route dans notre petit camion, celle des Combes du Queyras sur la D902, rejoindre le col de Vars pour s’y offrir un déjeuner au soleil, d’embrayer sur le chapitre suivant…et cette avancé vers la Méditerranée.

(vous pouvez également retrouver l’épisode 1épisode 2 et épisode 4 en cliquant sur les liens)

St Veran

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